Hallo zusammen,
muss einen neuen Vorderreifen aufziehen lassen, jetzt soll ich nur den Reifen dort hin bringen. Habe den Vorderreifen noch nie montiert/demontiert.
Könnte mir jemand detailliert erklären wie ich in aus/einbaue mit drehmoment zahlen etc?
Habe ihn ausgebaut indem ich die bremssättel jeweils mit 2 Schrauben gelöst habe, diese habe ich hoch gebunden um zu entlasten, dann habe ich an der Gabel links die 2 Schrauben entfernt und die Achse rausgeholt, distanzstücke jeweils entfernt. Ist das soweit korrekt? Werde morgen den neuen Reifen bekommen, ist beim Einbau das selbe Spiel nur rückwärts nötig? Wieviel Nm müssen welche Schrauben haben? Habe ein bisschen Angst das sich der Reifen während der Fahrt verabschiedet
Danke im Voraus

Ist soweit richtig, hast das Rad ja anscheind auch rausbekommen. Normalerweise gibt`s zusätzlich zu der Achsmutter auch noch Achsklemmen.
Um welches Modell handelt es sich?

Habe eine zx636r bj 04.

War es also richtig rechts die Schrauben drin zu lassen, links die rauszuholen und die achse raus zu holen?
Habe halt bedenken beim wieder Einbau bezüglich des Drehmoments das sich das Rad lösen könnte

Zu Recht. Nicht das sich das Rad lösen wird, aber du bringst Spannung rein. Besorg dir einen passenden Inbus für die Achse bzw. Achmutter.
Vor Einbau alle Achsklemmungen lösen, dann Achse mit 127 Nm anziehen, dann beide Achsklemmungen mit 20 Nm anziehen.

An die Angabe vom Werkstatt Handbuch halten diese ist im Netz recht einfach zu finden.
Einfach mal Kawasaki Ninja ZX-6R (636) Service Manual (German) bei google eingeben und die nächst beste pdf nehmen
Grüßle

ja, Achse rausholen ist besser, als erst einmal die Muttter, und dann doch noch die Achse rauszunehmen.
Ich mach die Achse halt normal-fest (k.A. wie viel in Nm, schaue da nie nach), und die Achsklemmschrauben,
ihrer Größe entsprechend, auch.
Die Achse selbst kann man fast mit den Fingern festziehen. Solang die normal geklemmt wird,
kann die eh nicht raus.

Es wird aber natürlich immer Fans roher Gewalt geben, die da am besten noch mit dem Schlagschrauber ran gehen
und dann lieber noch etwas fester als angegeben zuziehen.

Zitat von Bodo66 im Beitrag #4

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Vor Einbau alle Achsklemmungen lösen, dann Achse mit 127 Nm anziehen, dann beide Achsklemmungen mit 20 Nm anziehen.

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Muss natürlich gekontert werden. Die Achsklemmung ist ja nicht als Montagehilfe für Aus-, und Einbau gedacht, sondern als Sicherung bzw. Lagefixierung der Achse.

Verstehe ich das richtig das ich auf beiden Seiten die 2 Schrauben(an der Gabel zur Sicherung) beim Einbau rausnehmen soll?
Werde nachher in der Werkstatt noch mal nachfragen wie er es machen würde, bin mal gespannt. Habe halt bedenken aber wenn ich mich an die 127Nm halte sollte ja eigentlich nichts passieren dürfen. Hoffe nur das ich das alles wieder so hinbekomme wie es war
Bleibt das Vorderrad beim Einbau eigentlich aufgebockt oder muss es wieder auf dem Boden stehen beim festziehen?

Das ist egal ob es in der Luft ist oder nicht hast du die dicken imbus nicht gelöst?

Normalerweise sollte man 2-3mal durchfedern,bevor man die Klemmung festzieht,glaube damit erübrigt sich die Frage...

Richtig, so ist es.

Gib der Achse 90Nm und gut is.
127

Ich biete 80 Nm

127 steht im Werkstatthandbuch, warum einen anderen Wert nehmen?

weil du damit unnötig Druck auf die Lager gibst...

Und der "unnötige" Druck wurde von wem wie gemessen? Wurden da Studien darüber schon erstellt mit Dauertests?

Sorry ich will nicht über deinen Kommentar herziehen, falls es so rüber kommt. Aber die Kawasaki-Ingenieure, die die 127 Nm mal festgelegt haben, haben nicht in der Nase gebohrt als es dann hieß "Was nehmen wir jetzt für die Anleitung?" "Ach 127 hört sich gut an."

Ich weiß, man soll da nicht blind drauf vertrauen. Ich nehme auch nur 100 Nm, weil ich mein Brot- und Butterdrehmomentschlüssel nur bis dahin geht und ich zur Renne keinen zweiten mitschlüren will, aber der Wert ist nicht willkürlich gewählt und wird deshalb auch nicht schädlich für andere Bauteile wie die Lager sein. Alles Andere ist doch nur Raten.

Das wird auch alles mit 20Nm halten, die Frage ist immer nur wie lange.

ne, du, alles gut. Das darf ja zum Glück auch jeder selbst entscheiden, wie er will und was er macht.

Das werden alles Tabellenwerte sein nach Nennweite, Gewindesteigung, Material, geschmiert oder nicht, und multipliziert mit Faktor Sicherheit x dass sich auch ja nichts löst. Wer sich keinen Kopp machen will zieht alles schon mit m passenden Drehmomentschlüssel an.
Wer dann mit so nem ToysRus Schlüssel von 17-350Nm kommt lässt es am besten gleich sein.
Und wer mit dem selben Schlüssel die Schrauben auch löst kann es auch sein lassen